Комнатная роза

Домашняя роза часто желтеет и теряет листья. В попытках спасти растение цветоводы совершают множество ошибок, которые приводят к гибели куста. Чтобы вылечить растение, нужно выяснить причину нарушения и принять правильные меры в каждом случае.

Почему роза желтеет

Пожелтение и опадание листьев у розы происходит по причине нарушения образования хлорофилла. Эта болезнь называется «хлороз». Хлорофилл — зеленый пигмент, который поглощает энергию света, необходимую для образования органических веществ (углеводов, крахмала и др.) в процессе фотосинтеза.

Недостаток органических веществ приводит к нарушению обмена веществ в растении, оно ослабляется, приостанавливается в росте и без лечения может погибнуть.

Причины хлороза розы:

• неправильные условия содержания;
• повреждение корней;
• дефицит питательных элементов;
• вредители;
• различные инфекции.

Сначала нужно выяснить тип хлороза: инфекционный или неинфекционный. После поражения инфекцией листовые пластины желтеют полностью вместе с жилками. При неинфекционном хлорозе жилки листьев остаются зеленоватыми.

Даже если болезнь вызвана физиологическими причинами, ослабление растения повышает риск поражения различными инфекциями. Поэтому преждевременное пожелтение куста нельзя игнорировать.

Обратите внимание! Период покоя у розы длится с ноября по февраль. В это время кусты желтеют и сбрасывают старые листья. Это естественное явление — весной вырастут новые листья, цветение будет обильным.

Нарушение условий содержания

Для начала стоит пояснить: комнатных сортов розы нет. Все сорта культуры адаптированы для открытого грунта. Некоторые производители продают миниатюрные кусты с обозначением «комнатная» или «домашняя», но с точки зрения физиологии и потребностей культуры — это неверно.

Чтобы роза хорошо развивалась дома, нужно создать условия максимально приближенные к природным с обязательным холодным периодом покоя. Это нелегко. Поэтому при пожелтении кустов в первую очередь внимание обращают на условия содержания.

Оптимальные условия:

• Температура. Средняя днем — +22 °С, ночью —+20 °С. Летом допустимо повышение дневной температуры до +27 °С, при этом ночью желательно ее снижать до +18 °С. При повышении температуры более +28 °С роза перестает потреблять питательные элементы, усваивает только воду для самоохлаждения. Фотосинтез замедляется. В период покоя розу содержат при средней температуре +10 °С и ниже.
• Влажность воздуха. Оптимальные величины — 75-85 %. При нарушении этих показателей интенсивность фотосинтеза ухудшается. Критическая для роз влажность воздуха менее 40 % и более 90 %, в этих случаях фотосинтез останавливается.
• Освещение. Для хорошего развития в сутки роза должна получать минимум 4-5 часов интенсивного солнечного освещения. Таких условий дома нет. Недостаток света компенсируют искусственным освещением.

Если пожелтение розы связано с неблагоприятными условиями содержания, достаточно просто исправить их.

Как создать оптимальные условия для розы

Сразу после покупки розу не пересаживают. Желательно выдержать 3-5 дней, пока растение адаптируется. Культуру размещают на подоконниках юго-западного направления. С наступлением осени или в затемненном помещении кусты досвечивают. На расстоянии 20-30 см от растений устанавливают фитолампы, которые включают по 3-4 часа вечером и утром.

Солнечный ожог также становится причиной отмирания листьев. При размещении розы на окнах южного направления в самые активные часы солнца, кусты притеняют тканевым или бумажным экраном. До переселения кустов на улицу, их нужно приучать к интенсивному солнцу постепенно, оставляя неприкрытыми по 1-2 часа.

Роза не терпит застоя воздуха. Вентиляцию организуют так, чтобы не возникало сквозняков. Они губительны для культуры. Весной с потеплением воздуха на улице кусты можно перенести на балкон или террасу с более интенсивным освещением.

Зимой в квартире возникает проблема сухого воздуха. Для регуляции влажности воздуха кусты опрыскивают водой, развешивают на батареи влажные тряпки. Для этих случаев идеален автоматический увлажнитель воздуха.

Необходимость полива определяют по состоянию почвы. Розу поливают, когда верхний слой субстрата пересыхает на 2-3 см в глубину. Для этого используют отстоянную воду комнатной температуры. Осенью полив сокращают.

С середины ноября розу помещают в прохладное помещение с температурой воздуха не более + 10 °С. Куст можно вынести на лоджию или веранду. С середины февраля розу переселяют в теплое помещение.

Обратите внимание! Не стоит оставлять на кусте даже слегка пожелтевшие листья с засохшими кончиками. Это нарушает общий обмен веществ, ослабляет растение и ухудшает цветение.

Замокание корней

Замокание корней возникает из-за застоя воды в горшке при плохом дренаже и чрезмерном поливе. При этом корни гниют, питательные элементы и вода в растение поступают плохо. При загнивании корней на середине листовых пластин появляются желтоватые пятна, которые со временем буреют и отмирают.

Если нарушение незначительное, почву рыхлят для доступа воздуха к корням, дренажные отверстия горшка увеличивают при помощи нагретого острого ножа. Куст переставляют в более теплое место.
Когда из куста опадают множество листьев, стебель темнеет, само растение очень вялое, без пересадки в новый субстрат не обойтись. Культуру аккуратно вынимают из горшка и осматривают корни. Загнившие корни видно сразу. Они грязновато-серого цвета, быстро расслаиваются и обрываются. Их срезают до здоровой ткани, срезы припудривают порошком активированного угля. После куст кладут на сухую поверхность, оставляют подсушиться на 1-2 часа.

При выборе горшка ориентируются на размер корней. Емкость должна быть на 2-3 см шире корневой системы, но не больше. На дне горшка обязательны сточные отверстия и дренажный слой. Для дренажа используют обеззараженный керамзит или куски кирпича, которыми засыпают ¼ емкости.

Почвосмесь лучше покупать готовую с отметкой «Для роз». Самостоятельно приготовление субстрата даже при тщательном обеззараживании не исключает занесение вредителей и болезней из огорода.

После пересадки розу ставят в притененное место на неделю. Куст обрабатывают стимуляторами роста: «Эпин», «Циркон» и др. Залитое растение не поливают в течение 2-3 дней, не вносят удобрения до 30-50 дней.

Важно! Корни розы могут повредиться во время пересадки. Поэтому кусты пересаживают методом перевалки вместе с земляным комом.

Дефицит питательных элементов

Розовые кусты, которые несколько лет содержатся в одном горшке без подкормок, страдают от недостатка питательных элементов.

Железо

Железо — один из основных участников образования хлорофилла, его дефицит всегда проявляется резким пожелтением куста. Недостаток железа редко возникает из-за нехватки элемента в почве. Чаще микроэлемент принимает недоступную для растений форму.

Признаки недостатка железа: побледнение и через время пожелтение листьев между жилками. Процесс всегда начинается с молодых листьев, которые со временем отпадают. Старые листья дольше остаются зелеными, но со временем также желтеют.

Причины недоступности железа для растений:

• переизбыток фосфора, марганца, цинка;
• высокая концентрация растворимых солей в субстрате;
• чрезмерная плотность почвы, которая нарушает аэрацию и задерживает воду;
• сдвиг pH почвы в сторону щелочной.

Без исправления этих нарушений лечить хлороз роз бесполезно. Для этого проще пересадить розу в новый субстрат.

Для устранения недостатка железа в самом растении применяют хелат железа. Удобрение (5 г) разводят в теплой воде (8 л), больной куст опрыскивают при помощи пульверизатора до полного смачивания. При сильном хлорозе удобрение вносят и под корень после пролива почвы водой. Обрабатывают куст 4-6 раз с интервалами 10-14 дней.

К пожелтению розы может привести и недостаток других элементов.

Выяснить какой именно минеральный элемент не хватает растению дома очень сложно. Для этого нужны анализы в лаборатории. Поэтому, если опыта в совмещении различных веществ нет, лучше применить комплексные удобрения с отметкой «Для роз».

Важно! Чтобы избежать недостатка питательных элементов домашнюю розу подкармливают круглый год. Осенью вносятся фосфор и калий, весной — азот и калий. Микроэлементами (бор, железо, марганец и др.) удобряют методом опрыскивания кустов 1-2 раза в год. Обязательно придерживаются рекомендуемой нормы, перекормленное растение также может пожелтеть. Если это произошло, подкормки прекращают на 2-3 месяца.

Вредители

Несмотря на содержание дома, роза может поразиться вредителями. Домой насекомые попадают вместе с новыми растениями, почвой, одеждой садовода или через открытые форточки. Паразиты питаются клеточным соком, высасывая питательные элементы растений вместе с зернами хлорофилла. Без лечения роза гибнет.

Паутинный клещ

Паутинный клещ самый распространенный вредитель домашней розы. Это очень маленькое насекомое до 1 мм в длину. Поэтому признаки поражения кустов паразитом на первых стадиях заметить почти невозможно.

Симптомы появляются спустя некоторое время:

• листья приобретают мраморный, медный, желтый оттенок;
• куст покрывается паутиной;
• при сильном поражении на розе можно увидеть множество белых коконов.

Растение замедляется в росте, становится вялым.

Трипсы

Трипсы — насекомые с удлиненным телом длиной около 2 мм. Паразиты ведут скрытный образ жизни, поэтому обнаружить их сразу после поселения на растениях сложно.

Симптомы поражения:

• пожелтение, обесцвечивание листьев;
• коричневые пятна с проколами посередине на нижней стороне листьев;
• деформирование, скручивание, отпадание листьев.

Важно! Трипсы слетаются на розовый цвет. Кроме основного лечения возле горшка с кустом можно разместить клейкие ловушки розового цвета.

Тля

Это мелкое насекомое до 4 мм в длину. Паразиты могут быть разного окраса: зеленого, черного, красноватого, желтого или белого. Заражение кустов на первых этапах заметить сложно, насекомые неплохо маскируются. Колония тлей вырастает до внушительных размеров за короткое время.

Признаки поражения:

• потеря естественного блеска побегов, листьев: они покрыты грязным и липким налетом;
• многочисленные желтоватые следы проколов на поверхности листа;
• поникшие, нераскрывающиеся бутоны;
• деформирование, пожелтение листьев.

В основном тля питается соком молодых частей растения. Колония концентрируется на задней поверхности молодых листьев и верхушках побегов.

Устранение вредителей

Пораженный вредителями розовый куст изолируют. С небольшим количеством паразитов можно справиться без применения химикатов. Для этого куст промывают под теплым душем, видимых насекомых собирают вручную. Процедуру повторяют с интервалом 2-3 дня.

Применяют народные средства:

• Зола и мыло. Древесную золу (40 г), хозяйственное мыло (10 г) растворяют в 1 л воды, настаивают в течение часа. Можно обойтись без золы.
• Табак. Табачную пыль (40 г) заливают горячей водой (1 л) и настаивают сутки. Настой процеживают и разбавляют прохладной водой 1 : 1. Добавляют 10 г хозяйственного мыла.

Народными средствами обрабатывают пораженные вредителями кусты до полного смачивания. Процедуру повторяют с интервалом 2-3 дня до 5-6 раз.

При сильном поражении розовых кустов вредителями без химических пестицидов не обойтись. Дома лучше использовать препараты в форме растворов с низким III или IV уровнем токсичности для человека.

Малотоксичные препараты:

• Акарин;
• Фитоверм;
• Вермитек;
• Неорон;
• Клофентезин.

Пестициды применяют по инструкции. В зависимости от количества вредителей могут понадобиться до 3 обработок с интервалами 5-10 дней.

По возможности химикатами растения обрабатывают на улице, балконе, ванной или в комнате с закрытыми дверями. После помещение тщательно проветривают. Поверхности рядом с пораженным растением промывают мыльно-спиртовым раствором.

Важно! Через 2-3 дня после покупки розы нужно провести профилактику от вредителей. Для этого кусты промывают мыльным раствором и ставят под душ с теплой водой.

Инфекционные болезни

Вирусы, грибки и бактерии в первую очередь поражают ослабленные или поврежденные растения. Поэтому основной причиной инфекции можно считать неправильный уход и нарушение условий содержания. Домой патогены попадают вместе с новыми растениями, грунтом и садовым инвентарем.

Инфекций, которые могут поразить домашнюю розу, тысячи. Рассмотрим основные болезни.

Мучнистая роса

Грибковое заболевание начинается с появления белесых мучнистых пятен на листьях и стебле, которые со временем расширяются. Через время налет приобретает серый оттенок, покрывается мелкими черными точками. Листья скручиваются, желтеют и опадают.

Лечат препаратами: «Тиовит Джет», «Скор», «Топаз», «Агролекарь».

Пероноспороз

Грибковое заболевание в основном поражает листья, на нижней стороне которых появляется сероватый или фиолетовый налет. Лист деформируется, становится блеклым и покрывается красно-бурыми пятнами. Затем желтеет, засыхает и отпадает.

Эффективны фунгициды: «Ридомил Голд», «Профит», «Чистофлор».

Ржавчина

Поражение ржавчинным грибом начинается с молодых листьев и побегов. У основания стебля и листьев появляются трещины, из них выступают ярко-желтые бугорки (споры гриба). На нижней стороне листьев образуются пятна с желтым налетом. Через время молодые побеги розы искривляются, листья желтеют, опадают.

Лечат препаратами: «Алирин-Б», «Топаз», «Ридомил Голд», «Профит».

Желтуха

Бактериальное поражение, которое начинается пожелтением жилок. Листья осветляются, поднимаются вертикально, деформируются, опадают. Лечат инфекцию раствором бордосской смеси или медного купороса, бактерицидными фунгицидами: «Малипур», «Вентурин».

Пятнистости

Это грибковые инфекции, которые вызываются различными возбудителями. В зависимости от типа инфекции пятна на листьях могут быть черными, беловато-желтыми, пурпурными, темно-коричневыми. Со временем пораженные листья желтеют и опадают.

Лечат пятнистости препаратами: «Топаз», «Скор», «Профит», «Ридомил Голд».

Вирусные инфекции

Основные симптомы вирусного поражения мозаика и желтуха листьев. При желтухе лист становится светло-зеленым, желтым, практически белым. Появляются многочисленные отмершие участки, лист скручивается и опадает.

Мозаика — чередование пятен на стеблях и листьях различной формы и окраски. Пораженная роза становится пестрой, на отмерших участках листьев образуются сквозные дыры.

Препаратов против вирусного поражения нет. Для профилактики применяют препарат «Вирон», защитные фунгициды.

Как лечить розы

Куст с признаками инфекции изолируют от других растений, прекращают полив и подкормки. Все пораженные части розы обрезают и сжигают. Срезы обрабатывают 1 % раствором перманганата калия.

Больное растение и почву опрыскивают выбранным препаратом. В зависимости от поражения кустов могут понадобиться до трех обработок. Период действия, значит и интервал обработок у каждого препарата свой. Поэтому всегда придерживаются инструкции.

При любой инфекции, если розовый куст поражен сильно, его лучше выкопать и сжечь. Лечить такие растения практически бесполезно, при этом высок риск заражения других комнатных культур. Потери могут быть более существенными.

Добиться, чтобы роза радовала красивым видом дома, достаточно сложно. Поэтому перед приобретением растения нужно оценить подходят ли домашние условия для содержания культуры. Во время покупки нужно тщательно осмотреть растение, чтобы не запустить вредителей и болезни домой. Даже при этом новое растение первое время желательно держать в изоляции и обработать защитными фунгицидами.